Tras bastantes partidas y sudar con las ciudades rusas y territorios de ultramar he conseguido el nivel 12. 634.007 puntos. Menos mal que no hay más niveles.
De momento dejo el link, hasta que pueda colgarlo en el blog. Pincha en la imagen para ir a jugar:
Y mañana me voy a Roma, volveré con nuevas historietas. ¡Arrivederci!
Iberia cobrará 60 euros por facturar una segunda maleta en vuelos de largo radio
A partir del 1 de marzo Iberia aplicará nuevos criterios en su franquicia de equipaje, según anunció ayer la compañía, con cambios significativos tanto en vuelos de largo radio como en medio y corto. Las nuevas medidas supondrán un estímulo para los pasajeros que viajan en cabinas Premium y un palo para los de las tarifas más ecónomicas en vuelos de largo radio A los pasajeros de cabina turista permitirá facturar uan sola pieza equipaje de hasta 23 kilogramos en vuelos de corto y medio radio. A los de Business, les aumenta hasta 46 kilos en dos maletas. En los vuelos de largo radio, los pasajeros de cabina turista podrán facturar sin coste sólo una pieza de 23 kilos, en lugar de las dos que se permiten en la actualidad, medida que no afecta a las tarifas turista completa, excursión y tarifa de empresa. Los pasajeros afiliados a los programas Iberia Plus Platino, Oro y Plata tendrán, entre otros beneficios, la posibilidad de facturar una maleta adicional a la franquicia que les corresponda, independientemente de la tarifa escogida. Las piezas de equipaje adicionales se podrán facturar al realizar el auto check-in online en la página web de la aerolína a un precio de 50 euros --diez euros de descuento respecto a la tarifa en el propio aeropuerto--. La entrada en vigor de estas modificaciones, que no afectan la política de equipaje de mano, está fijada para el 1 de marzo, por lo que los billetes comprados con anterioridad a esa fecha mantendrán el sistema de franquicia con el que fueron emitidos. “Pensando en el pasajero” Según portavoces de la aerolínea española, la nueva política de facturación de equipaje viene a unificar los criterios que se seguían hasta ahora, por peso o por pieza, con el objetivo de "eliminar bultos y simplificar su manejo, lo que redundará en una mayor agilidad y en menores costes”. La compañía argumenta que su nueva política se enmarca dentro de una tendencia generalizada en el mercado que busca, fundamentalmente, entre otros objetivos, “poder seguir manteniendo tarifas baratas para los clientes que viajan en vuelos trasatlánticos y, por otra parte, ofrecer servicios diferenciales a los clientes de negocios y que pagan las tarifas más elevadas". Con ello, se alinea a la política de British Airways, con la que está próxima a materilizar uan fusión. La aerolínea destaca que la medida reducirá "el peso en los aviones y, por lo tanto, el consumo de combustible y las emisiones de CO2", además de simplificar y agilizar las operaciones, con lo que "se ganará en puntualidad". Todo beneficios para el pasajero.
La Villa Savoye es un edificio situado en Poissy, a las afueras de París, que fue creado en 1929 por Le Cobursier, uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX.
Esta fue una de las visitas que hice en París, junto con mi amiga la arquitectita Karen (Monterrey, Méjico).
Ella me explicó que el arquitecto formuló sus cinco puntos para una arquitectura nueva, las bases de la arquitectura moderna:
1.La casa sobre pilotes para que el suelo quede libre como un jardín
2.El techo-jardín para que en lugar de cubiertas inclinadas, las terrazas sean otro jardín más.
3. Espacio interior libre, debido a la estructura basada en pilares y tabiques.
4. Grandes ventanas alargadas en las fachadas (hasta entonces, las ventanas eran pequeñas y separadas)
5. La fachada libre.
La vivienda fue habitada durante un corto espacio de tiempo. El edificio se terminó en 1929, pero tras la invasión alemana de Francia de 1940, fue abandonada y posteriormente bombardeada e incendiada durante la Segunda Guerra Mundial. Tras restaurarla (la guerra la destrozó) se convirtió en una "casa-museo", dedicada a la vida y obra de Le Corbusier. Recibe miles de visitas al año, principalmente de arquitectos y estudiantes. El lugar está clasificado monumento histórico. Una visita que merece la pena, aunque no te dediques a la arquitectura. ¡Hay que saber un poco de todo!
La compañía aérea polaca LOT, además de sus ya conocidos vuelos diarios desde Madrid y Barcelona a Varsovia, va a ampliar sus viajes con un vuelo adicional los fines de semana.Con el nuevo horario del vuelo desde/hacía Madrid LOT le ofrece la posibilidad de regresar el mismo día y ahorrar noches de hotel, mejores conexiones en Polonia y a partir del próximo 1 de junio 3 vuelos diarios de lunes a viernes de Varsovia a Katowice y 2 vuelos los sábados y domingos.En la temporada de verano aumentará la frecuencia de los vuelos de Madrid a 8 semanales, contando con dos vuelos los sábados y 7 vuelos semanales desde Polonia.
Recordamos, que incluso las tarifas más económicas de la LOT incluyen comida a bordo, reserva de asiento y 20 kilos de equipaje facturado sin coste adicional.
Estado de la Ciudad del Vaticano, Santa Sede, el estado soberano más pequeño y menos poblado del mundo, la meca de los cristianos, la morada del Papa, la tasa de natalidad más baja del mundo, un país que estadísticamente tiene dos Papas por cada km². Como veis sus récords no terminan, por ejemplo, sólo la Basílica ocupa el 7% del territorio y la Plaza de San Pedro el 20%, lo que le hacen el estado más urbanizado del mundo.
También hay algunas curiosidades dignas de mención:
-Se independizó en 1929 como una monarquía electiva y absoluta en el que el Jefe de Estado es Benedicto XVI.
-Tienen selección de fútbol de Vaticano, pero se tienen que ir a jugar fuera porque no hay campo de fútbol. Sólo ha jugado dos partidos contra selecciones internacionales, ambos con empate a cero. El primero fue contra San Marino en 1994 (una amiga me dijo que este equipo está compuesto por carniceros). El segundo fue contra Mónaco, el 22 de noviembre de 2002 en Italia. En 2007, Sacerdotes y Seminaristas de la ciudad del Vaticano y Roma disputaron la primera "Copa Clerical".
-El Vaticano se convierte en el primer Estado que compensará el 100% sus emisiones de CO2, mediante la plantación de un bosque y la instalación de paneles solares que den energía y calefacción.
-El idioma oficial es el latín (voy saludando diciendo “ave”)
Llegamos por la mañana en metro (Parada Ottaviano) y tras recorrer una calle amurallada y repleta de turistas, entramos en la Ciudad del Vaticano. Las gigantescas columnas de la entrada son un aviso de que lo que vas a encontrar va a ser descomunal. Una plaza en forma de elipse, rodeada de 248 columnas de 16 metros de altura, en donde posan esculturas de santos (y palomas). Además, en el centro de la plaza hay un obelisco que fue traído por Calígula desde Egipto.
Nos ponemos en una fila de personas para entrar en la Basílica de san Pedro. Al principio nos asustamos por su longitud, pero era tan larga como rápida y no llegamos a estar cinco minutos esperando.
Su interior está suntuosamente decorado y coronado por la enorme cúpula de Miguel Ángel. Con una longitud de 219 metros, contiene 11 capillas y 45 altares, además de valiosísimas obras de arte como la Piedad de Miguel Ángel.
Mientras miraba el altar papal (sólo el papa puede utilizarlo) y me deslumbraba con tantos oros, un señor que pasaba por detrás nuestro susurró “Emooooushion”. Aunque me reí, deseé ser creyente por unos minutos y saber qué se siente al visitar este centro de la fe cristina. Creo que podrían ocurrir dos cosas: que me emocione como el señor mencionado o que le coja un repentino asco a la Iglesia. Tampoco digo que se deban deshacer de la riqueza de sus museos; me siento un poco confundida.
De aquí a los museos del Vaticano (12€). Nosotras pagamos 8€ por ser estudiantes. Bueno yo ya no lo soy pero aunque te pidan el carnet de estudiantes, también cuela el Carnet Joven , el del club Megatrix o el de la biblioteca de tu pueblo. También hay descuentos para grupos. Voy a intentar ser breve para no aburrir a las ovejas.
Este complejo de museos eran unos palacios construidos para papas renacentistas y datan del siglo XVI. Aquí podemos encontrar una enorme piña que no sé qué pinta ahí, la sala de bustos –que muestra retratos de emperadores y otros romanos célebres-, la sala de animales, otra de arte egipcio, esculturas como el Laooconte, tapices, cuadros (incluso de arte moderno), las estancias de Rafael, una interesante galería de mapas antiguos que nos cuenta la historia y cartografía del siglo XVI; y la Capilla Sixtina. Debe el nombre a su fundador el papa Sixto IV, sus paredes fueron cubiertas por los mejores artistas de los siglos XV y XVI como Miguel Ángel, Perugino y Botticelli y su decoración culminó con el gran fresco del altar El Juicio Final de Miguel Ángel.
En la Capilla Sixtina, aunque abarrotada de gente, merece la pena contemplar sus detalles como la Creación de Adán o El Pecado Original.
Dos días después de nuestra visita, volvimos brevemente al Vaticano, porque los domingos elpapa sale a la ventana para dar su bendición. Es decepcionante lo lejos que se le ve, aunque se le escucha bien. Como hay pantallas enormes en la plaza, pensaba que era para ampliarlo pero no es así; quizá lo utilicen sólo en ocasiones especiales y no un domingo cualquiera. Como sólo se divisa un puntito lejano, no me extrañaría que estuviera en chándal. No sé qué decía pero de ven en cuando, sectores concretos de la plaza gritaban. Supongo que estaría saludando a diferentes colectivos. Dos días después estaría Benedicto XVI promulgando en Camerún lindezas como que el preservativo favorece la proliferación del VIH. En fin… Aquí un chorrovídeo mareante que hice.
Para culminar, me llevé dos souvenires del Vaticano: un boli con el papa que se desliza al inclinarlo (a petición de un amigo) y un calendario de curas guapos que pondré junto al de bomberos de Zaragoza.
Visitar Vinaròs en febrero es una opción más que acertada. El ambiente festivo que se respira en sus calles, gracias a los famosísimos Carnavales, ha conseguido que la luz y el color de un soleado día en Vinaròs tengan como un serio contrincante a sus coloridas noches. A partir del 5 y hasta el 15 de febrero la alegría y el alboroto se adueñarán de hasta el último rincón de esta ciudad.
Los Carnavales son las fiestas que anteceden a la Cuaresma y en ellas la gente deja fluir su imaginación. Aunque son numerosos los pueblos de la Comunitat Valenciana que celebran estas tradicionales fiestas destaca, entre ellos, Vinaròs. En esta localidad eligen a sus Reinas y a su Majestad, Carnestoltes, que es el protagonista de la fiesta en un acto lleno de simbolismo.
Pero antes de salir a exprimir la noche, es recomendable disfrutar del litoral de Vinaròs, de sus paisajes y de sus monumentos. Las calas vírgenes, de fondos rocosos y aguas cristalinas, como la Cala Puntal o la Cala Noria, las playas de fina arena, como la Playa del Fortí, y el animado paseo marítimo podrían ser la primera parada en una visita que debería continuar por la Torre de los Moros. Una edificación costera que formó parte del sistema de vigilancia de la ciudad, así como la Torre de Sol del Ríu.
Pero si hay una estrella que brille con luz propia en Vinaròs es el langostino. Su calidad le ha valido una Denominación de Origen. En el menú vinarocense existe una gran variedad de pescados y mariscos sobre los que el langostino destaca como el manjar más reconocido. Ya sabes… ¡Vinaròs te encantará!
Participantes: Miren (ver Alemania), Chari (estudiante de Publicidad y RRPP de origen argentino) y yo. Para llegar a Roma tomamos un vuelo a muy buen precio Zaragoza-Roma (Ryanair). Hacía mucho tiempo que no hacía un viaje tan cómodo; salimos a las 12 de la mañana de Zaragoza y llegamos a Roma a las dos. En una ocasión también fui a Milán desde Zaragoza, ya he utilizado casi todos los destinos de este aeropuertito. Desde el aeropuerto de Ciampino fuimos en autobús a la parada de metro de Termini. Como lo primero que vi de Roma fue el metro (1€/ trayecto), me llamó la atención que mucha gente iba con gafas de sol. Será que los romanos han desarrollado un sistema de visión de ultrasonidos como los murciélagos para poder ver bien en este lugar subterráneo. Lo siguiente fue el tráfico. Es un caos tan tremendo que en muchas calles hay que cruzar esquivando a los vehículos, igual que en la India. Según Miren, esto se debe a que las compañías de seguros de Italia dan siempre la razón a los peatones, por eso los conductores deben estar atentos y ceder siempre el paso a los viandantes.
Nos alojamos en el hostal Cherry (10€) en Vía Napoleoni III, un barrio en donde viven muchísimos inmigrantes indios y chinos; por eso la mayoría de las tiendas venden productos exóticos. Al principio nos llamó la atención la decoración del hotel bastante hortera. Un cuadro con una bufanda del Atleti, edredones de leopardo, un papá Noel en la Pared, o un cuadro de Van Gogh imprimido en blanco y negro, producían bastante comentarios hacia el mobiliario por parte de los huéspedes. Como dice Miren “cuando nada pega, todo pega”. El desayuno (está incluido) lo ponía un filipino que vivía en la habitación contigua. De vez en cuando nos ofrecía, no con mucha insistencia, “buscar la verdad” uniéndonos a los testigos de Jehová. Nuestras compañeras de habitación Sylvia y Agnieszka (¡como yo!) eran dos polacas que hablaban español y con las que haríamos buenas migas. La primera noche, mi tocaya aterrizó sobre su maleta cuando volvía al hostal a las tantas. Fue una caída bastante graciosa. Salimos a pasear por esta ciudad museo y a cada paso nos encontramos algo importante, por ejemplo, en seguida nos encontramos con una plaza en la que parecía que cuatro vecinos se habían retado a ver quién construía el edificio más grande.
Nos paramos en la basílica de Santa María Maggiore, cerca de nuestro hostal. Dicen que tiene el campanario más alto de Roma. Nos hizo gracia que tuviera confesionarios que indicaban el idioma en el que puedas hablar de tus pecados.
El primer día no hicimos mucho, nos acostamos pronto para ir al Vaticano, visita que narro en la entrada Ciudad del Vaticano. Sólo nos llevó una mañana verlo, así que tras zamparnos unos bocatas en la plaza de San Pedro, nos pusimos a caminar en busca de la plaza Navona. Nos desviamos de camino (nunca se me dieron bien los mapas) y nos encontramos sin querer a todos los monumentos, plazas y edificios emblemáticos de Roma, excepto la plaza Navona.
En primer lugar, nada más salir del Vaticano, el Castel de Sant' Angelo. Una inmensa fortaleza del 139 d.C., que debe su nombre a la estatua del arcángel San Miguel que nos vigila desde el tejado. Aquí había muchos vendedores indios de postales, figuritas,etc. De repente todos se pusieron a correr, cada uno en una dirección, en el momento en el que vino la policía (carabinnieri).
Desde aquí cruzamos el río Tiber por el puente de Sant Angelo, cubierto de mármol contiene cinco arcadas y diez ángeles diferentes. Tanto angelito, nos entró sueño, así que probamos un cappuccino en un bar lleno de curas. Ya con fuerzas cargadas iniciamos un gran caminata.
-¿Aiba que es eso tan grande? -No sé, saca la guía, rápido.
Esta conversación se repite a menudo en Roma, por ejemplo ahora que nos habíamos tropezado con una mole de mármol con forma de tarta de matrimonio. Se trata de un monumento a Vittorio Manuel (el primer rey de la Italia unificada) y relativamente nuevo, del año 1911.
Ha sido bastante criticado porque al ser blanco desentona con los edificios colindantes color ocre y por eso le llaman “tarta”, “máquina de escribir” o incluso “Olivetti”. Más adelante topamos con el Foro Romano. Observé con tristeza cómo un grupo de chicas españolas pasaban cantando Melendi y sin mirar, ni siquiera de reojo, a esta maravilla del Imperio Romano.
Lo que ellas se perdieron fue los restos del centro de la vida política, comercial y judicial de la antigua Roma. Hasta hace tres siglos –momento en el que comenzaron las excavaciones arqueológicas- el arco de Septimio Severo y las columnas del templo de Saturno se encontraban enterradas. Desde lo alto de la colina del Foro se divisa el famoso Coliseo, así que anduvimos en dirección a él. ¿Mapas para qué?
El Coliseo, rodeado de hombres disfrazados de centuriones, no decepciona. Es el mayor anfiteatro de la ciudad y fue mandado construir por Vespasiano en el año 72 d.C. Aquí se daban luchas a muerte entre gladiadores y animales salvajes como leones, cebras, elefantes e hipopótamos.
El arco de la fotografía de abajo se encuentra junto al Coliseo commemora la victoria tras tres años de Constantino sobre su rival Majencio (312 d.C).
Como teníamos ya los pies como escalopes nos fuimos “a casa”. Bueno, eso es lo que pretendíamos pero mientras caminábamos en busca de una parada de metro, nos paramos en la Fontana di Trevi, algo que no esperábamos que estuviera entre callejuelas. La mayor fuente de Roma se completó en 1762, las figuras centrales son Neptuno y dos tritones a cada uno de sus lados. Aquí siempre hay muchísima gente y si te quedas quieto 10 minutos, al menos dos grupos de turistas te pedirán que les saques una foto.
Le pregutamos a una pareja por una parada de metro y nos indicó cómo ir a la Piazza Spagna. ¡Vaya, eso es de lo poco que nos queda por ver en Roma! Al día siguiente comenzamos nuestras andanzas en esta plaza porque la habíamos visto de noche y cansadas y ahora la queríamos apreciar de día.
Muchos caballos esperaban para dar paseos a turistas y una masa de hinchas de un equipo de rugby se congregaba para beber birras (cerveza en italiano). Los había de todas las edades, incluso abuelas, que habían venido desde Reino Unido para ver jugar a su equipo favorito.
Muy cerca, atravesando las calle de Via del Babuino se llega a la Plaza del Popolo, con un obelisco y dos iglesias gemelas: Santa Maria dei Miracoli y Santa Maria di Montesano. También estaba abarrotada de aficionados al rugby. Nos subimos al mirador del parque Borghese a contemplar las vistas de la ciudad, mientras disfrutábamos de una cerveza Peroni (la más barata). Seguimos bordeando el río Tiber, nos paramos a contemplar el Palacio de Justicia.
Por fin hallamos la Plaza Navona. Decenas de artistas se congregan para pintar coloridos cuadros, realizar caricaturas a los turistas o quedarse quieto disfrazado de estatua de bronce. Antiguamente fue el estadio de Domiciano, por eso tiene forma oval. Lo más destacable es el obelisco de la Fontana dei Fiumi (delante de la Iglesia de Sant’ Agnese), que representa a través de cuatro gigantes a los cuatro grandes ríos entonces conocidos: Ganges, Danubio, Nilo y De la Plata. No sé si a las gentes del siglo XVII les hiciera mucha gracia esta construcción, pues se financió mediante altísimos impuestos sobre el pan y otros productos básicos.
No hay que dejar de ver el Panteón, junto a la Plaza Navona; el templo mejor conservado de Roma. La palabra panteón significa “templo de todos los dioses” y parece que éstos se han dedicado a conservarlo para que siga estando como en la época de la Roma antigua. La altura y la anchura de la cúpula son idénticos: 43,3m. El agujero de parte superior conforma la única iluminación del panteón; debemos esta maravilla de la ingeniería romana al emperador Adriano. Además aquí se encuentran las sepulturas de Rafael y las de los reyes de la Italia moderna, entre otros.
Esa noche salimos con las polacas Sylvia y Agnieszka a tomar birras en el Campo di Fiori: una plaza abarrotada de bares y gente con ganas de fiesta. Ellas hablan español y saben expresiones como “Tengo una rresaca trremenda” o “Joderr, tío qué bonito”. Nos contaron alguna anécdota polaca como cuando sus país entró en la Unión Europea. Por entonces un fontanero (hidraúlico, como lo llaman ellas) dijo haberse forrado trabajando en Reino Unido. Su imagen la utilizaron para promocionar la incursión de Polonia a la Unión Europea, pero mis amigas lo encontraban bastante ridículo. Sobre todo, porque Agnieszka lo había conocido en una fiesta (él era invitado a todas las fiestas) y comprobó que además de ser muy inculto, no hablaba ningún idioma a parte de polaco, “¡él no nos representa!”.
Al día siguiente estábamos bastante espesas y nos echamos una siesta en un antiguo nicho romano; tras zamparnos nuestro chorizo, jamón y calamares en su tinta traídos de casa. Ostia Antica, es el primer asentamiento romano, a unos kilómetros de Roma. Sólo es necesario un ticket de metro para llegar hasta aquí (entrada 3€ para estudiantes). En tiempos de la República, Ostia era el principal puerto comercial de Roma y una base militar para defender su costa.¡Ojo, cierra a las cinco!
También hicimos “una ruta tranquila” por Roma. Nos tumbamos en la isla del Tiber, que está unida al Trastevere por el Puete Cestio. En la actualidad la isla tiene un hospital y una iglesia, San Bartolomé. En su parte más baja, hay una pared inclinada, perfectamente echa para tumbarse y seguir echando la siesta. Por alguna razón había un barco hecho añicos, que tenía pinta de llevar bastante tiempo ignorado.
Otro lugar tranquilo es el Circo Máximo. Ahora lo único que queda de él es una enorme explanada en la que se puede observar la forma original que tuvo en su día, pero no se puede apreciar ni una ruina en pie. Al menos es bonito.
Para abaratar costes, la última noche la hicimos en el aeropuerto. Se nos unió un japonés muy majo, Masato. Se rió cuando le conté mi anécdota con Naruhito, el príncipe heredero de Japón.
Masato estaba viajado sólo y como buen japonés, nos hizo algunas fotos. Dice que puede que salgamos en un periódico japonés. ¡Toma!
Como hacía un frío del carajo en el aeropuerto, no nos podíamos dormir y Miren y yo nos dimos un paseo (¡a las 3 de la mañana!) viendo los aviones aparcados y hablando de nuestras cosicas. Estábamos completamente solas. (Chari y Masato dormían dentro).
Me alegro de haber visitado la capital del Imperio Romano, una ciudad con un abrumador legado histórico, cuyos paseos por sus calles son como caminar dentro de un libro de historia.
